레이디 알리야호의 100일 항해기 6

 

“백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 11일, 4일째. “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 11일, 4일째.

12월 11일, 4일째. | 9.태평양으로	2005/12/14 11:48
http://blog.naver.com/100sailing/150000254020
갈라파고스 북동쪽 480마일 지점. 밤새 100마일은 왔다.   파도는 불과 1미터 정도에 불과한데 맞바람을 받아 밀리는 파도를 넘자니 배가 많이 흔들린다.   기압이 2 밀리 바 정도 올라가는 것을 보니 곧 비가 그칠 것 같다. 제비들도 어디론가 다 날아가 버린 것도 그런 징조로 보이고….   오래 동안 바다를 항해하면서 느끼게 되는 것, 감정의 변화가 별로 없다는 사실을 새롭게 확인한다. 한정된 공간에서 한정된 몇몇 사람만 대하게 되는 간단 명료한 구조 속에서 육지에서 일상으로 느끼던 인간사의 복잡함은 없다.   희로애락의 감정은 단순한 희락으로 바뀌게 된다. 바다가 우리에게 주는 가장 큰 선물일런지도 모르겠다는 생각이 들기도 한다. 슬픔이나 성냄이 필요 없는 시간들. 기쁨과 즐거움은 바다와 바람에서 비롯되고 더러는 위대한 자연의 격렬한 힘 앞에서 마음을 졸일 때도 있지만 성냄도 없고 슬픔도 없는 이 시간을 사랑하지 않을 수 없다. 항해가 끝나 우리들이 다시 속해있던 사회로 복귀를 할 때, 바다가 우리에게 주었던 특별한 시간들을 기억해낸다면 자신의 감정을 자유롭게 다스릴 수 있을 것이라는 생각이 들기 시작한다.   비가 그치면서 바람이 불어오기 시작한다. 방향은 남서풍, 시속 15-17노트. 우리가 가고자 하는 갈라파고스 쪽에서 불어오는 바람이다.   남극 지역에서 남미의 칠레 연안을 따라 북상하는 훔볼트 한류와 북반구에서 적도 쪽으로 흐르는 아조레스 난류가 만나게 되는 지점에 갈라파고스가 위치해 있다.   난류와 한류가 만나게 되면서 이슬 맺힘 현상이 생기면서 갈라파고스 근해는 보통 구름에 뒤덮혀 있는 수가 많다.   모든 바람은 갈라파고스 섬에서 불어져 나오는 것 같다. 바다 물결은 파장이 짧게 흔들리면서 다가서려는 우리를 밀어내는 것 같고 그 위를 달려나가는 알리아는 비포장 도로 위를 달리는 것 같다.   갈라파고스에 이르는 고속도로는 없는걸까? 다시 지그재그로 움직여야만 하는걸까? 28시간 만에 엔진을 끄고 바람에 따라 270도 방향으로 나아가기 시작.   해도 위에 그려진 항적은 물수제비를 뜬 것 같은 직선과 곡선으로 연결되어서 뒤집혀져 있는 형태를 하고 있다.
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“백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 10일, 태평양 항해 3일째 “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 10일, 태평양 항해 3일째 12월 10일, 태평양 항해 3일째 | 9.태평양으로 2005/12/14 11:46 http://blog.naver.com/100sailing/150000253993 역시 무풍대다. 우리를 데리고 대서양과 카리브 해를 건너게 해주었던 북동 무역풍은 파나마 운하를 지나면서 완전히 사라졌다.   무풍대를 건너뛰어 적도 아래로 가야만 남반구의 동남 무역풍을 받게 될 것이다. 풍속 2-4노트의 약한 바람, 그나마 방향도 일정하지가 않아 펼쳐놓은 주돛의 맨 아래 쪽 알루미늄 활대(Boom)가 파도의 움직임에 따라 움직일 때 마다 금속끼리 부디칠 때의 불규칙한 굉음을 낸다. 하루 종일 엔진으로 달리고 있다. 보이는 것이라고는 사방 20마일의 바다 뿐. 그 바다가 그 바다 같지만 느낌은 사뭇 다르다.   지나는 배 한 척도 없는 버림받은 바다 위를 우리가 가고있다. 하늘에 구름이 겹겹이 쌓이더니 오후들어 종내 비가 뿌리기 시작한다. 기상변화를 감지한 몇 마리의 제비들이 우리 배를 찾아 날아들었다. 구름 보다 아래 쪽을 날아가는 제비가 비에 젖게 되면 얼마가지 못해 바다로 떨어져 버릴 것 같다는 생각.   그들이 원하는 대로 실컷 쉬고 가도록 내버려둔다. 덧글쓰기 | 엮인글 쓰기 이 포스트를..

12월 9일, 갈라파고스를 향하여. | 9.태평양으로 2005/12/14 11:44 http://blog.naver.com/100sailing/150000253948 갈라파고스로 향하는 중 배의 우현에서 2마일 떨어진 거리로 그 배가 지나면서 선명하게 보이는 ‘HANJIN’. 만나 반갑기도...   막상 우리가 대서양을 출발하여 한국으로 향하는 요트라고 내용을 말해주자 조금은 이외의 놀라움과 반가움으로 서로 인사를 나누고 무사항해를 기원하는 끝 말을 잊지 않는다. -------------------------------------------------------------------------   항구를 빠져나오자 바람은 우리를 기다렸던 것 처럼 우리를 밀고 내려갔다. 만 안에 위치한 작은 섬들을 피하기 위해 두 세번의 방향 전환 및 주돛과 제노아 돛의 위치를 변경, 파나마 운하를 지나기 위해 만 안으로 향하는 배들과 이미 운하를 지난 크고 작은 상선들의 숱한 항해등을 주의 깊게 지켜보면서 어두워진 항구와 파나마 만을 뒤로하고 미풍을 받아 알리아는 남서 방향을 향하여 열 두시간 동안 100여 마일을 주파했다.   평균 시속 8노트. 파나마 만은 그 크기가 엄청나다. 정확히 비교를 하기는 다소 힘들지만 대략 비교해도 우리나라의 절반 크기 정도는 되는 크 기로 우리가 흔히 생각하는 규모의 수영만이나 영일만과는 비교가 되지 않을 정도의 넓이를 갖고있다. 우리가 처음 항해를 시작했던 비스케이 만은 우리나라 크기의 다섯 배 정도는 될까?   갈라파고스는 240도 방향으로 900마일 이상 떨어져 있다.   파나마를 중심하여 중남미 온두라스, 니카라과 등 몇 개의 국가와 남미의 콜롬비아, 에쿠아도르에 이르는 광범위한 지역에 걸쳐져 있는 적도 무풍대를 손 쉽게 벗어나 갈라파고스에 도달하려면 남위 2도 내지 3도 까지 남하를 하여 남미 대륙의 연안을 따라 북상하는 훔볼트 해류를 만나는 지점에 이르러서 서진하는 항법을 채택하는 것이 대개의 선택이다.. 지난 밤의 항해를 도와주었던 북동풍이 조금 약해지긴 했어도 계속 불어와 우리는 항로를 그대로 유지하여 갈라파고스로 직행하는 항로를 고집하고 있다. 운이 따라준다면 무풍을 만나지 않을지도 모를 일이다. 넓은 파나마 만을 둘러싸고있는 북쪽 연안에서 40마일 정도 떨어진 지점을 지날 때 수평선 너머에서 빠른 속도로 다가오는 컨테이너선.   우리 배의 우현에서 2마일 떨어진 거리로 그 배가 지나면서 선명하게 보이는 ‘HANJIN’. 반가운 마음으로 교신을 한다.   그냥 흔히 보이는 세일링 요트 정도로 생각하고 있었던가 보다. 막상 우리가 대서양을 출발하여 한국으로 향하는 요트라고 내용을 말해주자 조금은 이외의 놀라움과 반가움으로 서로 인사를 나누고 무사항해를 기원하는 끝 말을 잊지 않는다.   한진 샌프란시스코, 파나마를 지나서 미국 동부로 가는 길이란다.     빠른 속력으로 달려가는 그 배의 뒷 모습을 끝 까지 지켜보는 우리들의 가슴 속에는 조국이라는 단어가 자리를 하고 있었다. 역시 대서양 보다는 태평양이 우리에게 더 친숙한 바다이다. 대서양에서는 실제로 한 척의 한국 상선도 만나지를 못했다.   늦은 오후 부터 바람의 방향이 수시로 바뀌기 시작하면서 풍속도 조금씩 낮아지기 시작했다. 풍속 4-5노트. 바다는 넉넉하지만 너무도 잔잔해서 호수에 있는 것 같다. 이것이 무풍대의 시작이구나. 엔진을 가동, 천천히 도도하게 서두르지 않고 밀고 나간다. “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 갈라파고스제도의 코끼리 거북 관광[동영상] “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 갈라파고스제도의 코끼리 거북 관광[동영상] 갈라파고스제도의 코끼리 거북 관광[동영상] | 10.갈라파고스 2005/12/28 02:15 http://blog.naver.com/100sailing/150000510880   덧글쓰기 | 엮인글 쓰기 이 포스트를.. /data13/2005/12/23/258/갈라파고스군도여러종-100sailing.jpg@nhn@503385@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 16일, Seymor섬 관광후 갈라파고스 출항 /data13/2005/12/23/258/갈라파고스군도여러종-100sailing.jpg@nhn@503385@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 16일, Seymor섬 관광후 갈라파고스 출항 12월 16일, Seymor섬 관광후 갈라파고스 출항 | 10.갈라파고스 2005/12/19 14:35 http://blog.naver.com/100sailing/150000348777 어제 저녁 식사중 세르히오와 이미 의논이 되어 결정된 바에 따라 아침 일곱시 항구의 광장에 집결,세이모어 섬-산타크루즈 섬의 북단에 위치한 발트라 섬에 접해있는 조그만 무인도로 향하는 코치 버스(현대 스타렉스)를 탔다.    버스를 타고 산타크루즈와 발트라를 분리시키고 있는 수로(일종의 좁은 해협 같은)로 가서 거기에 대기하고 있는 동력선에 승선 발트라 섬을 따라 한참이나 올라가 프리고버드, 이구아나, 바다 표범이 주로 서식하는 세이모어 섬을 돌아보기 위해서다.     세이모어 섬은 프리고버드, 펠리칸, 도마뱀, 이리저리 돌아다니는 이구아나, 바다표범...들이 보이고, 종의 다양성에서는 가히 필적할 만한 곳이 없을 것       비교적 수목이 울창한 섬의 남쪽 경사면을 올라가던 버스는 이내 섬의 북쪽 경사면을 달려내려 갔는데, 북쪽 경사면은 남쪽 보다 더욱 완만하고 습기를 전혀 느낄 수 없는 사막 같은 황무지만 펼쳐진다.   완만한 북쪽 경사면의 직선으로 주욱 뻗은 아스팔트를 20-30 km를 달리자 눈에 들어오는 발트라 섬, 갈라파고스 공항이 거기에 있고 에콰도르 해군기지가 그 곳에 있는 곳으로 일반인의 주거가 허용이 되지않는 곳 이란다.   폭이 500m도 채 되지않는 좁은 수로로 갈라져있는 발트라 섬과 산타크루즈 섬, 다리가 놓여있으면 공항 이용객들이 불편없이 내왕이 가능할텐데 그 흔한 다리 하나를 볼 수가 없다.   항구에 도착한 공항 이용객들은 어쩔 수 없이 수로를 건너는 버스 같은 모양의 배편을 이용하여 수로의 저쪽으로 건너가야 하고 다시 버스를 타고 공항에 도착할 수 있는 불편을 감수해야만 한다.   미리 예약이 된 동력선(선실이 갖추어진 길이 약 10미터의 배)에 옮겨 타고는 수로를 빠져서 발트라 섬 연안을 따라 올라간다. 겉으로 보기에는 비교적 멀쩡한 모습을 가진 그 배는 적어도 15노트 이상의 속도로 달릴 수 있는 쾌속정으로 생각했던 우리의 예상보다는 기능이 한참이나 떨어지는 형편없는 속도로 발발거리며 달렸다.   속도 겨우 5노트. 레이디 알리아 생각이 절로 난다. 우리 배라면 가볍게 움직여서 도착을 할텐데, 아까운 체재시간을 이런 식으로 낭비한다는 것은 있을 수 없는 일인데, 30분이면 도착할 거리를 한 시간 반이나 달린다.  약간은 속은 기분이 든다.   그 배의 선장, 가이드, 선원 한 명, 조리사 한 명, 버스 운전 기사, 그렇게 다섯 명의 에콰도르 사람들이 오늘 하루 우리 일행들을 모시는 형태의 관광 일정. 왕복 버스, 관광선 이용, 가이드, 점심 식사 포함 및 기타 입장료 일체를 포함하여 600달러.   서비스의 내용을 따져 보자면 그런대로 괜찮은 편이지만 그래도 마음에 차지 않는 것은 배의 속도가 너무 느리다는 것.   느릿느릿 다가가 섬의 한 쪽에 앵커를 내리고 접안용 보트를 이용하여 섬에 오른다. 가이드 로드리고는 섬에 대한 설명부터 시작해서 보호되고 있는 환경을 유지해야 하는 관점에서 표시된 길만 따라서 움직여 줄 것을 당부한다.   바닷가에서 날아다니는 펠리칸들, 모래 바닥 위를 재빠르게 움직이는 작은 도마뱀들, 어슬렁 거리며 돌아다니는 육지 이구아나들(바다 이구아나는 검은 색을 띠지만 육지 이구아나는 밝은 색갈의 무늬를 보인다), 숱하게 바다에서 노니는 바다 표범들, 수컷이 암컷을 ]불러들이기 위해 목 부분의 빨간 주머니를 한껏 부풀린 프리고 버드들을 보면서 섬의 반쯤을 걸어서 돌아 나온다.   종의 다양성에서는 가히 필적할 만한 곳이 없을 것 같다. 무수히 많은 미국인들이나 유럽인들이 찾아 올 만큼 특징을 갖춘 곳임에 틀림이 없다.       다시 배에 올라 산타크루즈 섬의 북단에 있는 비취색 바다를 낀 해변에 도착, 점심식사가 제공된다. 해물 레스트랑에서 먹은 것 같은 코코넛 밀크 양념을 얹은 생선요리와 튀긴 감자, 밥, 샐러드, 훌륭한 음식이다. 식탁을 설치하고 식탁보를 깐 다음에 제공받는 점심식사는 그런대로 격식을 갖춘 것이라 대원들 모두가 흡족함을 느낀다. 해변에 상륙하여 비취색 바다에 몸들을 담구거나 해변가를 걸어 보거나 하면서 오후의 한 때를 즐기고 돌아오는 길에는 모두가 한결같이 졸고 또 졸고…   오후 네시 반이 넘어서 항구에 도착, 연료를 넣기로 되어 있었던 에두알도는 알아듣지도 못할 말을 반복한다. 답답한 심정으로 간추려 본 그의 말은 해군에서 파견된 포트캡틴 사무실에 누군가가 가야만 한다는 것.   포트캡틴 역시 영어를 구사하지 못한다. 이런 답답한 사람들이 있나.   두 시간도 더 넘게 손짓 발짓을 해가면서 서류관계, 즉 기름을 해상에서 주유할 때 바다를 오염시키면 법적인 책임은 에두알도에 있다는 각서에 서명하고 입항 및 출항에 따른 서류와 제반 경비(약 200달러)를 지불하고, 어두워져서야 풀려 나왔다. 터덜거리며 지친 몸으로 다시 배로 돌아오자 미처 처리되지 않은 일들이 산적되어 있다.   배의 뒷 부분 경사진 계단의 끝 부분에 천연덕스레 올라앉은 바다 표범의 경이로움도 바쁜 일정으로 움직여야만 하는 우리들의 시선을 고정시키지 못한다.   이번 항해의 공식 사진을 기록하고 있는 정프로의 동영상과 그간의 기록된 사진들을 특급송달 서비스로 부쳐야 하는 일, 포트캡틴의 시비로 시작도 안된 급유, 갈라파고스 출항 이후 3800마일의 장기간 항해를 위해 필요되는 식품의 일부도 다시 구입해야만 하고….   두 명씩 3개조로 나누어 각 조마다 한 가지의 과제를 처리하기로 결정, 어둠 속에서 이리뛰고 저리뛰고, 밤 열시가 넘어서야 모든 과제를 완료.   무엇보다도 잘 된 것은 에두알도가 빈 개스통을 채워왔다는 점이다. 프랑스를 출발 한 이후 매번 시도를 했지만 개스 주입구의 모양이 맞지않아서 번번히 실패에 그쳤던 고질적인 문제점이었는데 어떻게 한 것인지는 모르지만 거뜬히 개스를 채워서 들고왔다.     밤 열 한시 경 저녁식사 완료. 어제 오전 식품을 구입할 때 미리 사두었던 바다 가재들을 요리하여 즐겼다. 속살이 터져 나올 것 같은 튼실한 가재 한 마리의 값이 우리 돈 3500원. 리스본의 해물 레스트랑에서 엄청나게 많은 돈을 지불해야 했던 일이 머리에 떠오르고 지역에 따라서 가격의 차이가 너무도 크다는 점에 다시 한번 경이로움을 금할 수 없었다.   닻을 감아 올리고 서서히 항구를 빠져 나온다.   가장 거리가 긴 항해의 시작이다.   곧 바로 타히티로 갈 것인지 중간에 마르퀴스 섬을 경유할 지는  바다의 상태나 바람의 조건에 따라 결정이 될 터이다.   바다는 속삭이듯 부드럽다. 덧글쓰기 | 엮인글 쓰기 이 포스트를.. 12월 15일, 갈라파고스 기항 이틀 째. | 10.갈라파고스 2005/12/19 14:18 http://blog.naver.com/100sailing/150000348413 포르토 아요라 항에서의 풍경...     밤에 우리들이 멀리에서 항구를 바라 보았을 때 처음 느꼈던 것은 소개 책자에서 읽었던 것에 비해 불 빛이 휘황찬란한 작은 도시를 방불케 하는 그런 놀라움 같은 것이었다.   막상 항구에 입항을 하여 알게 된 사실은 그 불빛들의 대부분이 항구에 정박을 하고있는 배들이 밝힌 정박등, 선실등, 갑판등에 의한 것 이었고 포르토 아요라의 불 빛은 바다에 정박한 배들의 불빛 뒤에 가려져서 쉽게 보이지 않는, 한촌이 대개 그렇듯 그렇고 그런 정도의 작은 규모였다는 것이 그 실상이다.      항구에 정박을 한 뒤, 맥주 한잔으로 그 동안의 객고를 달랜 대원들은 며칠 만에 편안한 잠자리를 가질 것으로 기대를 했고 몇몇 대원들은 흔들리지 않는 침대에서 매우 편안한 잠자리를 가지기도 했지만, 일부 대원들-적도의 더위에 더 이상 이불이 필요치 않다고 판단하여 이불을 수거하여 창고에 보관했던 일부 대원들은 밤 동안의 한기에 깊은 잠을 이루기가 쉽지 않았다.   여태껏 항해를 해오는 동안에 느끼지 못했던 추운 밤 날씨. 적도에서 추위를 느끼는 이상한 상태. 태양이 사라져버린 갈라파고스는 한류에 의한 영향으로 기온이 급격히 떨어지며 습기를 머금은 해류의 눅눅함이 배어든다.   낮 동안은 햇볕에 의해 한류에 묻어오는 습기가 증발하지만 밤이 되면 갑판이 물을 뿌린 것 같이 젖어들고 침상의 침구들도 한결 축축한 느낌이 든다.       입국 수속, 급유, 급수, 물품이나 식품 공급 등, 항상 이어지는 일련의 과정은 갈라파고스 국립공원의 공식 가이드 겸 관리인 중의 한 사람인 세르히오(Sergio)를 만나면서 쉽게 풀려 나갈 것 같다.   입국 수속은 경찰서에서 대행을 하고 있었는데 불행하게도 영어를 구사할 수 있는 경찰은 한명도 없었다. 알아듣기 어려운 스페인어로 만 의사소통을 해야 하는 답답함. 어렵게 면담을 한 후 다음 날 다시 오기로 하고 필요되는 서류들만 받아서 배로 돌아온다.   항구에서 정박 중인 요트나 선박들 사이를 내왕하는 택시(1인당 50센트)를 타고 오는 길에 수시로 바다 속으로 돌진하는 펠리칸들, 물위로 솟아 오를 때 마다 콧구멍을 벌리고 ‘퓨우’ 소리를 내는 바다 표범들과 비취색 바다 위를 유유히 헤엄쳐가는 바다 이구아나의 인상적인 유영을 보면서 우리가 도착한 이 곳이 매우 특별한 장소임을 비로소 느낄 수 있었다.     이 선장님의 갈라파고스에서의 계획 일정은 다른 때와 달리 다소 파격적인 것이었다.   바로 갈라파고스 일대의 관광 결정....반대할 이유 없었다....     우리들이 대양을 건너서 도착한 갈라파고스와 앞으로 우리가 항해를 해야 할 남태평양은 우리나라 사람들이 쉽게 찾을 수 없는 멀고도 먼 전혀 다른 세계와도 같은 곳들이어서 전인미답의 신천지를 우리들이 개척해본다는 그런 의미를 부여하고 싶은 생각과 계속되는 항해와 이어지는 항해의 준비와 작업으로 다소간 지친 대원들에 대한 배려도 조금은 가미된 것 같은, 그런 의도로 정박을 하는 이틀간은 갈라파고스 일대의 관광을 하기로 결정을 하였다.   세르히오도 그렇다. 공식적인 수속 보다는 그가 관여하는 관광을 우선으로 여겼다. 우리에게 필요되는 모든 문제들, 이를테면 급유, 급수, 식품(야채, 계란, 빵 등)의 문제들은 에두알도라는 이름의 순박한 에콰도르인 한 명을 대리인으로 붙여서 일을 맡아하게 하고는 오후부터 관광을 할 수 있도록 부드럽게 유도를 해나갔다. 선장님이나 우리도 굳이 반대를 할 이유는 없다.       우리들은 한 사람에 25달러 씩 관광요금을 받는 갈라파고스 거북 관광 코스에 합류하기로 했으며 오후 두시 정해진 장소에서 세르히오를 만나 다른 일행들, 독일에서 여행을 온 7-8명의 젊은이들과 함께 버스와 택시를 이용해 산타크루즈 섬의 제일 높은 곳을 향하여 올라갔다.   산으로 올라가는 길 곳곳에 수시로 보이는 뭉툭한 덩치들, 산에서 사는 육중한 갈라파고스 거북이다. 차들이 그들을 피하여 올라간다.       몸 무게가 많이 나가는 놈은 250kg도 넘는다고 한다. 산의 남쪽 면은 훔볼트 해류의 영향으로 항시 구름이 산 정상에 끼어있어서 다습한 편이고 북쪽 경사면은 매우 건조한 편이다. 따라서 자라는 수종도 큰 차이를 보이며 작목 또한 주로 남쪽 경사면에서 이루어 지는 것 같다.   갈라파고스라는 말의 어원 자체가 큰 거북을 지칭하는 스페인어에서 비롯된 것이며 언제부터인지는 잘 알 수 없지만 아예 지명으로 자리를 잡은 점을 생각한다면 산 거북이 이 지역을 대표하는 상징물임을 느낄 수 있다.       높은 산의 비교적 다습한 지역에서 서식하는 거북 관광을 마치고는 근처의 용암 동굴을 방문, 지하를 통하여 반대편으로 걸어 나온다.   항구의 방문객들이 드나드는 선착장 앞에는 위락시설이나 유흥시설들이 즐비하고 그 곳이 또한 방문객들이 항상 붐비는 곳이다. 지역의 토산품이나 관광 기념품을 팔기도 하고 배를 타고 방문하는 사람들을 위주로 하는 인터넷 카페, 식당, 술집 등이 모두 그 곳에 모여있다.   관광을 끝내고 다시 항구로 돌아와서 위락시설 주변을 구경삼아 다니며 기념품을 구입하는 등으로 잠깐 시간을 보낸 후, 세르히오와 함께 가장 유명한 해산물 요리전문 식당에서 저녁식사를 함께 즐긴다. 바다 가재와 새우, 이름을 알 수 없는 물고기 요리가 코코넛 밀크로 만든 양념으로 덮혀져 나온다.