레이디 알리야호의 100일 항해기5

 

 

“백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 4일, 아루바 출항 4일째. “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 4일, 아루바 출항 4일째.

12월 4일, 아루바 출항 4일째. | 7.아루바	2005/12/09 00:52
http://blog.naver.com/100sailing/150000158526
어제 늦은 오후에도 다소 불안한 느낌을 갖고 있었다. 바다에 나와서도 조금만 파도나 바람이 세게 몰아쳐도 불안해 하는 인간들의 나약함이다. 해가 넘어가면서 어둠이 몰려오면 상승기류가 없어지면서 바람이 얼마간이라도 세어지는 것이 그 동안의 경험이라 그런 생각을 떨치기가 어려웠다.   막상 어둠이 우리를 둘러싸면서 다시 또 하루 밤을 고생을 해야만 하는구나 하고 생각을 했지만 시간이 갈수록 바람의 세기가 조금씩 약해지면서 그에 따라 파도의 높이도 낮아졌고 우리들은 조심스럽게 선실 창을 조금씩 열어놓고 시원한 밤 공기로 더워진 체온을 식히면서 미루어 두었던 잠을 몇 시간이라도 잘 수가 있었다. 다시 해가 떠오르고 바다와 바람은 언제 그랬느냐는 듯이 순풍과 파고 2-3미터의 항해하기에 지루할 정도의 양상을 보이고 있다. 다들 긴장이 풀리면서 늘어지는 느낌이다. 오전 동안에 어느 정도 몸들을 추스리고는 오후 들어서 본격적으로 원래의 활기찬 모습들을 되 찾는다.     몇몇 대원들은 점심식사(김밥)를 마친 직후부터 카드놀이를 시작했고 나머지는 책을 읽거나 항해 계획을 검토하는 등 나름대로 시간을 보내는 작업에 열중한다. 카리브해 본래의 모습으로 돌아와 바다는 우리의 장도를 축하해 주는 것 같다. 하루 종일 시원한 순풍을 보내주며 카리브해의 마지막 밤을 보내는 우리를 위한 좋은 추억을 선사하는 것 같다. 밤 열 시 크리스토발 항구에서 54마일 떨어진 지점, 현재의 항로로 계속 진행하면 내일 아침 여섯 시경 항구 입구의 방파제 앞에 도착할 것이다.
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“백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 3일, 아루바 출항 3일 째 “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 3일, 아루바 출항 3일 째 12월 3일, 아루바 출항 3일 째 | 7.아루바..and 출항 2005/12/09 00:47 http://blog.naver.com/100sailing/150000158469 뒷바람을 맞고 가야하는 Lady Alia호의 항해법은  거의 100마일 항해 할 때 마다 방향을 전환하는 지그재그 항법.   어제 오후부터 불어오던 강풍이 계속되고 있다. 시속 27-30노트의 강풍. 웬만한 요트는 항해하기도 어려운 바람이지만 우리는 이미 40노트에 달하는 폭풍도 겪은 바 있지 않은가.   강풍에 높아진 파도의 물 마루가 넘어지면서 바다는 온통 북새통을 이루며 들소 떼들이 초원을 달려갈 때 덜썩 거리는 무수히 많은 등어리만 보이는 것 같고 수평선 조차도 구불구불하게 보인다.   조셉 콘라드는 거대한 서풍의 묘사에서, “서풍은 못 본 척 시치미떼기에는 너무나도 위대한 왕이다. 그는 음울한 가슴으로 깊은 음모를 짜는 책략가는 아니다. 소소한 인위적 계책을 짜기에는 그는 너무도 강하다.   가장 평온한 나날들이 이어지는 가장 부드러운 기분일 때 조차도 그의 모든 기분에는 격정이 깃들어 있다… 모든 바다에서 그는 무소불위다. 그는 옥좌에 오른 시인처럼 장엄하고 꾸밈없고 야만적이고 사색적이고 관대하고 충동적이고 가변적이고 깊이를 헤아릴 수 없다…”로 표현을 하고 있다.     뒤에서 밀려오는 파고 5-6미터의 파도가 선미를 들어 올릴 때 마다 우리는 금방이라도 우리 배에 앞서가는 파도의 바닥을 보면서 곤두박질 치고 말 것 같은 느낌을 가진다.   위도가 북위 10도 대에 들어서서 적도와는 불과 600여 마일 떨어진 열대 지역이라 선실 내의 온도는 32-3도를 웃돈다. 파고가 높아서 선실의 창문(현창이나 천정 부분의 해치)을 열어 놓으면 여지없이 바닷물이 밀고 들어 오기 때문에 잠을 이루기 조차도 어렵다.   아루바를 출항한 이후 바람 방향의 변화는 거의 없는 고정된 북동 무역풍. 360도로 방위를 표시하면 바람은 60도 정도에서 불어오고 있다.   우리가 가고자 하는 목표지점은 250도 방향에 위치를 하고 있는 관계로 볼 때 완전한 뒷 바람을 받고 가야만 하는데 쌍둥이 선체의 특성상 그런 식의 항해가 어렵다. 거의 100마일 항해 할 때 마다 방향을 전환하는 지그재그 항법.   훨씬 먼 거리를돌아가야만 한다. 해가 지고 어둠이 짙어지면 으르릉 거리는 바다는 더욱 횡포해진다. 바람도 더 거세어지고 뱃전에서는 무언가 알 수 없는 웅얼거리는 것 같기도 하고 약한 휘파람 소리 같은 것이 계속 이어지면서 분위기를 더욱 엄산하게 한다. 덧글쓰기 | 엮인글 쓰기 이 포스트를..

12월 1일, 아루바 출항. | 7.아루바..and 출항 2005/12/09 00:41 http://blog.naver.com/100sailing/150000158392 방향타 조정 유압 장치의 기름이 누출되는 것이 발견되어 조 대원이 아침부터 분해를 해서 손수 수리를 하고 부족된 기름을 채워넣었고 그 동안 항해를 계속하면서 물을 아끼기 위해 식사후 매번 바닷물을 두레박으로 떠올려서 설거지를 해왔는데 파도가 높고 바람이 거센 날은 뱃전에 서서 물을 길어 올리는 것도 위험천만한 일이라는 판단으로 바닷물을 빨아 올리는 펌프를 구입해서 장착하는 작업과 일부 부족한 식품을 구입하므로서 아루바에서의 모든 일정은 끝. 출항을 하는데는 입항 할 때의 역순으로 출입국, 세관의 절차를 밟는데 다시 두 시간 여. 출항은 오후 네시. 아루바를 떠나 파나마로 가려면 콜롬비아의 라구아지라 반도를 돌아서 나가야만 한다. 들리는 이야기에 의하면 콜롬비아 연안에서도 심심찮게 해적이 출몰한다고 하지 바람의 방향이 다소 불리하더라도 연안에서 최소한 30여 마일은 유지해야 안전하겠지. 우리는 선수를 북서 쪽으로 돌린다.   “출발은 배에서 시작되지 않는다. 그것은 항해가가 해도의 드넓은 텅 빈 공간에 작은 연필로 선과 선을 그어 좌표를 측정할 때 시작된다. 다음날 정오, 또 그 다음날 정오에 작은 연필로 그어지는 배의 좌표들이 누적되면서 항해는 비로소 시작되는 것이다.” “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 8일, 운하를 벗어나 태평양으로. “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 8일, 운하를 벗어나 태평양으로. 12월 8일, 운하를 벗어나 태평양으로. | 8.파나마 2005/12/14 11:37 http://blog.naver.com/100sailing/150000253842 파나마 운하를 벗어나 드디어 태평양으로.... -------------------------------------------------------------------------   가툰 호수는 인공적으로 만들어진 인공 호수다.   운하가 만들어지기 이전에는 산속에 위치한 계곡이었던 것이 양쪽 협곡에 댐과 갑문을 만들면서 호수로 변해버린 것이다.   가툰 호수 일대는 파나마 국립공원으로 지정된 지역인 만큼 열대 밀림이 울창하고 갖은 새 소리와 원숭이들의 울부짖는 소리가 들려오고 눈에 보이지는 않지만 물속에는 거대한 악어들이 많이 서식하는 곳이라고 한다. 날이 밝기도 전부터 숲속에서는 원숭이들의 영역 다툼으로 큰 소리를 내어 짖어대는 소리가 들린다.   원숭이들의 무리를 이끄는 숫놈 원숭이들의 우렁찬 소리와 그 보다는 조금 낮은 괴성도 들리고 온통 숲 속이 떠나갈 듯 하다. 어제 오후 운하로 접어들 때 줄곧 우리 뒤를 따라왔던 파나마 요트는 밤새 우리 배의 옆 쪽 조금 떨어진 곳에 정박을 했다가 아침 여섯 시경 발보아 쪽으로 먼저 떠나갔지만 우리는 도선사가 다시 도착하기를 기다려야만 했다.   아침 여덟 시가 되어서야 도선사가 도착, 커피 한 잔을 마신 다음 바로 출발.    어제의 도선사는 호수에 정박을 하자 곧 바로 다가온 운하관리청 보트로 귀가를 했고 오늘은 반대 쪽 발보아에서 온 젊은 파나마인 ‘세자르’다. 운하 통과 업무에 종사하는 많은 사람들 중에서 도선사는 최상위의 직종 같아 보인다.   스탠리나 우리 배의 로프를 잡아주기 위해 고용된 ‘루디’, ‘카를로스’, 그외 수로에서 줄을 잡아주는 많은 사람들이 흑인에 가까운 피부색을 보이는 반면 도선사들은 거의 백인에 가까울 정도의 피부 색갈을 갖고있으며 대체로 천박한 인상을 풍기지 않는 기품들을 갖추고 있고 여태껏 보아 온 다른 파나마인들 처럼 잡스러워 보이지 않는다.   상위계층 몇 퍼센트가 지배구조를 차지하는 세상의 이치와 다를 게 없어 보인다. 발보아로 가려면 ‘미구엘 페드로’ 갑문과 ‘미라 플로레스’ 갑문을 거쳐 다시 세 계단을 내려가야 한다. 가툰 호수의 정해진 항로를 따라 양 쪽으로 항로표시 부이가 설치되어 있었다. 가는 도중에 우리가 지름길인 ‘바나나 컷’을 통과하게 되었을 때 그 지름길의 다른 이름이 일명 ‘원숭이 수로’라고 설명을 해준다. 워낙에 원숭이가 많아서 붙여진 이름이라지만 막상 눈에 띄는 원숭이는 없었다. 바다를 헤치고 달리던 배가 산정 호수를 항해한다는 사실이 기이하게 느껴진다. 우리나라의 대청댐이나 충주호에서 배를 타고 달리는 것 같은 느낌이다. 내려오는 세 개의 갑문 통과는 호수로 올라갈 때 보다는 비교적 쉬운 편이었다. 우리 보다 두 시간이나 먼저 떠나갔던 파나마 요트를 갑문에서 다시 만나게 되었고 다시 같은 갑문 안에서 움직이게 되었다. 그로 미루어 생각할 때, 먼저 간다고해서 먼저 갑문을 통과하게 되는 것 같지 않고 정해진 순서에 따라 통과가 되는 것 같다. [ 발보아 항구 도착 ] 오후 두 시경 소나기가 퍼붓는 속에서 발보아 항구에 도착, 세자르는 바로 보트를 타고 떠나간다. 감사의 뜻으로 프랑스 와인 한 병을 선물.   발보아 요트크럽의 마리나로 들어가서 급유, 적도 무풍대를 벗어나려면 충분한 연료를 확보하는 것이 필수적이다.   ‘마하나가(Mahanaga)’로 이름 지워진 기묘한 난민선 뒤 해상 부이에 배를 묶고 낮 시간을 보낸다. ‘마하나가’는 온통 전쟁터의 아수라장을 방불케 하는 모습을 갖고있다.    배의 선미에는 Van. BC의 글자가 선명하다. 캐나다 브리티쉬 콜롬비아 지역의 밴쿠버.   외출을 나갔던 ‘마하나가’의 주인이 조그마한 접안용 고무보트에 색갈이 온통 검은 색의 슈나우저 한 마리를 태우고 와서 드디어 배에 오른다. 새로운 이웃이다. 잠깐 동안 이야기를 나눈다. 22년간을 바다에서 보내고 있다는 미스터 ‘마하나가’. 유일한 동료인 검은 개. 개는 바다에서만 살아서 그런지 고무보트 위에서나  요트 위에서나 움직이는데 자유자재다.   고무보트로 요트에 닿을 때는 고무보트의 뱃머리가 먼저 요트의 선체에 부딛히는 것 같이 닿았는데 그때마다 앞으로 두 다리를 걸치고 머리를 내민 개는 고무보트의 선수와 함께 요트 선체에 머리를 쳐박았다. 당연히 어떤 정도의 반응이 있을 것 같은데 아무렇지도 않다는 듯, 일상의 다반사라는 듯 그냥 그대로 쳐박는다.   미스터 ‘마하나가’는 다시 아무 일도 없었던 것 같이 머리에 띠를 두르고 배 위 그늘 막에 앉아 다시 도를 닦는 모습을 보여준다. 오후 여섯 시가 가까워서 스탠리가 수리를 하기 위해 맡겨둔 제노아 돛과 중간 돛을 가지고 도착했다. 수리에 필요한 경비나 운반비 등은 어차피 우리가 지불해야겠지만 그래도 성의껏 마무리해주는 그가 고맙게 느껴진다. 출발 후에 전화로고맙다는 말 한마디라도 해주어야 겠다.   우리 뒤를 따라오던 거대한 상선이 쉭쉭 소리를 내며 우리 바로 옆을 스치듯이 지나 추월해 나간다. 수 많은 상선들로 붐비는 파나마 만을 몇 시간 동안 엔진으로 달려서 비집고 나와   드디어 태평양으로 들어선다. 덧글쓰기 | 엮인글 쓰기 이 포스트를.. /data14/2005/12/23/208/파나마-운하-입구-100sailing.jpg@nhn@163159@nhn@1<nhn>/data14/2005/12/23/181/파나마-운하-통과-100sailing.jpg@nhn@155378@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 7일, 크리스토발 출발, 가툰 호수로. /data14/2005/12/23/208/파나마-운하-입구-100sailing.jpg@nhn@163159@nhn@1<nhn>/data14/2005/12/23/181/파나마-운하-통과-100sailing.jpg@nhn@155378@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 12월 7일, 크리스토발 출발, 가툰 호수로. 12월 7일, 크리스토발 출발, 가툰 호수로. | 8.파나마 2005/12/14 11:30 http://blog.naver.com/100sailing/150000253685 파나마 운하는 하루에 30-40여척의 선박만 통과를 시키는 까다로운 운하.. 일잘하고 크리스토발 지역에서 잘나가는 스탠리 조언덕분에 통과 할 수 있었던것... ---------------------------------------------------------------------------   스탠리는 생각보다 일을 잘한다.   처음에 그를 만났을 때 우리 일행이 가졌던 의구심이 미안할 정도다. 매번 그가 한 일에 대한 경비를 청구하여 돈을 챙기는 것이 조금은 얄밉기도 하지만 덜렁덜렁대며 맡겨진 일을 잘 수행한다. 제노아 세일과 중간 돛의 손상 부분 수리, 시장 보기, 운하 통과에 필요한 모든 관공서 업무 등, 그는 한 마디로 그 곳 크리스토발 지역이나 콜론에서 잘 나가는 왕발이다.   [파나마 운하...]     뒤에 알게 된 사실이지만 파나마 운하는 하루에 30-40여척의 선박만 통과를 시킨다고 한다.     운하로 들어가는 갑문 수로가 두개의 입구로 되어있는데 정해진 시간에 따라 들어갈 때는 두 곳 모두 선박이 들어가고 내보내는 시간에는 두 곳 모두를 통해서 내어 보내는 방식이다. 그러니까 오후 시간대에 갑문을 통하여 해발 30여 미터 높이의 가툰 호수로 배들을 들여보내고 가툰 호수에 들어온 배들은 하루 밤을 호수에서 묵은 뒤 다음날 오전 시간대에 운하 바깥으로 내어 보내는 방식이다.   대형 상선의 경우 통과료는 거의 50만 달러 정도라고 하니 운하 통과료로 일년에 수십억 불의 수입을 걷어 들이는 파나마.  만약 우리나라에 그런 운하가 있다면 하루에 100척 이상은 통과시킬 수가 있을 것으로 생각이 드는 것은 우리만의 생각일까? 오후 네 시가 넘어서 도선사 승선 지역으로 배를 옮겼고 예정된 시간에 도선사가 쾌속정을 타고 다가와 우리 배로 옮겨타고는 갑문으로 들어갔다. 대서양 쪽에서 가툰 호수로 들어가는 크리스토발 갑문은 세 개로 구성되어 하나의 갑문을 통과할 때 마다 10여 미터 씩 올라가게 된다. 10여 미터 높이의 콘크리트 벽으로 싸여진 갑문 수로에 들어서면 갑문이 닫히고 이어서 물이 채워지면서 10여 미터 높이로 배를 밀어 올린다. 물이 밀려들어 올때는 물이 부글부글 끓는 것 같이 소용돌이를 일으켜서 정지된 배의 중심이 마구 흔들린다.   양측 콘크리트 수로 벽의 통로에는 관리인들이 왔다 갔다 움직이면서 10여 미터 높이로 로프를 끌어올려서 로프 지지대에 고정을 시켜주면 배에 타고있는 사람들이 수면의 높낮이에 맞추어서 배가 요동치지 않도록 로프를 적당하게 조절하는 방식이다.   대형 상선들은 운하 갑문의 폭에서 불과 몇 십 센티의 좁은 간격을 두고 지나게 되며 처음부터 굵은 로프는 기관차에 연결시켜서 자동적으로 조절이 되게 되어 선체가 흔들리거나 요동이 치는 경우는 없지만 갑문의 폭에 비해 크기가 작은 요트들은 사정이 다르다. 세 개의 갑문을 통과하여 가툰 호수로 들어섰을 때는 이미 어둠이 내린 뒤다. 다른 배들과 마찬가지로 수로에서 벗어난 적당한 지역에 배를 정박 시키고는 저녁식사를 한다.   호수에서 맞는 밤의 분위기가 사뭇 다르다.   덧글쓰기 | 엮인글 쓰기 이 포스트를.. 12월 6일, 기항 이틀째. | 8.파나마 2005/12/14 10:44 http://blog.naver.com/100sailing/150000252899 스탠리의 조언 덕분으로  58피트의 요트가 67피트로 갑자기 배의 길이가 9피트나 늘어나...    계측 결과는 67.15피트! 한국인식 임기웅변으로 멋지게 통과... ----------------------------------------------------------------------     우리 배를 계측하기 위해 찾아온 계측관은 뜻밖에도 파나마 여성이다.   완벽한 영어를 구사하는 ‘제스메이라’.   어차피 건너야 할 길목에서 만나야 할 이방인이라면 제스메이라는 우리에게 주어진 최고의 행운인 것 같다. 비록 까만 피부를 가졌지만 반짝이는 눈과 말하는 마디마디에서 명확함과 지혜로움이 느껴진다.   미국의 루이지애나 대학을 다녔단다. 미국 남부에 위치한 루이지애나는 특히나 매운 음식으로 유명한 곳이라고 소개를 하면서 한국의 음식 중 김치를 제일 좋아한다는 그녀는 루이지애나의 케이즌 푸드(매운 음식)에 대한 설명을 아끼지 않는다. 이방인을 처음 만날 때는 객관성을 유지하면서 상대방에게 호감을 표시하는 것이무엇 보다도 중요하다. 제스메이라는 우리 요트의 제원과 출발지, 목적지 등 이것 저것을 물어서 서류에 기입을 하고는 마지막 단계로 우리 배의 크기를 재었다.   결과적으로 58피트의 요트가 67피트로 갑자기 배의 길이가 9피트나 늘어난 것은 순전히 ‘스탠리’의 조언 덕택이다.   줄자로 계측을 할 때 우리 대원 두 명이 그녀를 도우면서 한 명의 대원이 그녀 앞에서 시선을 가려주고 나머지 대원 한 명이 한쪽 끝을 잡고 저쪽으로 계측관이 걸어갈 때 계측 지점 보다 훨씬 앞 선 쪽으로 몇 피트 씩 줄자를 잡아당겨서 그렇게 길게 늘어나게 되었다.   계측 결과는 67.15피트. 친절하고 명석한 제스메이라를 속였다는 사실은 대단히 비신사적인 행위임에 틀림이 없지만 우리에게는 목적에 맞도록 한국식의 임기응변으로 대처하여 얻어낸 대성공이다. 우리는 제스메이라에게 매운 맛이 나는 라면 다섯 개를 선물한다. 너무나 좋아하는 그녀를 쳐다보는 우리들도 기분이 좋아진다.   파나마 운하 관리국의 규정에 의하면 60피트를 초과하는 배들은 필히 도선사를 승선시키도록 되어있다.   도선사들은 급료를 운하 관리국에서 받기 때문에 운하  통과료만 지불하면 별도로 도선사에 대한 보수는 지불하지 않아도 된다. 도선사들이 승선한 배는 우선적으로 운하 통과를 시키므로 우리에게 도선사의 승선은 시간과 경비를 절감시키는 필요 충분 조건이 되고도 남는 존재이다. 계측 결과에서 우리 요트의 길이가 60 피트 이하로 기록이 되었다면 아마도 몇날 며칠을 기다려야 할 것이며, 빠른 시간내에 운하를 통과하기 위하여 도선사를 요청하게 되는 경우에는 별도로 도선사 비용 2,500달러 정도를 지불해야 할 것이다.   과정이 어떻든 우리가 얻은 결과는 시간도 아끼고 돈도 아끼는 일석이조의  대성공이다.     파나마는 과달우페나 다루바에 비해 물가가  1/4수준       파나마는 우리가 들렀던 다른 곳에 비하여 물가나 인건비가 싸다. 과달루페나 아루바에 비교하면 1/4 수준에 불과하다.   파나마 운하 마리나에 묵고있는 수십 척의 외국 요트들 중 대대적인 수리를 하는 장면들을 심심찮게 볼 수 있었다. 수리를 하고있는 요트의 선주들이 아예 작정을 하고 온 것 같기도 하다. 한낮의 태양이 넘어가고 나면 시원한 바람이 분다. 낮 동안 흘린 땀에 대한 보상을 주는 것 같은 저녁 기후. 어제 저녁에 조금 과하게 마셨던 탓인지 오늘 저녁엔 모두들 몸을 사리는 눈치들이다. 지노와 타니아가 스파게티를 만들어서 들고 오고 우리는 스테이크와 밥을 준비하여 예정대로 조촐한 선상 파티를 즐긴다.   타니아는 집안의 조상 대대로 물려져 온 양봉술로 직접 뜬 오래 된 꿀과 콜롬비아 특유의 색갈을 띤 편안한 해먹, 콜롬비아 전통 밀짚 모자를 두 개 선물한다